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Cette forme convient parfaitement bien aux feuillus, l’arbre est droit mais n’a pas de cime, les branches sont orientées vers le haut. Les bonsaï hokidachi sont en forme de boule, l’ensemble de ses branches rayonnent formant une canopée harmonieuse. Les branches les plus basses sont cependant les plus longues alors que sur l’arbre en boule classique, ce sont les plus courtes. Plus la densification est dense et plus l’effet du « balai » est convaincant et agréable à l’oeil. Si l’on rajoute à cela à la forme conique du tronc du bonsaï, cela donne vraiment la vision d’un arbre de plaine, vieux et qui n’a jamais eu de problème pour pousser au milieu d’une prairie.
Hoki= balai
Dachi= se tenir debout
C’est une forme douce et féminine, généralement les pots utilisés sont de forme ronde ou ovale. Il convient de décentrer l’arbre dans sont pot pour obtenir un meilleur effet visuel. Ce style correspond souvent à l’idée des arbres en occident, puisque nous retrouvant souvent ce type d’arbre dans les parcs et les jardins ou encore dans les dessins de nos enfants.
En Europe et particulièrement en France, les arbres fruitiers ont cette forme et sont aussi appelé les arbres de plein vent.
Les espèces le plus souvent associées à ce style: le zelkova (orme de Sibérie), l’Orme de Chine (parviflora), l’érable palamatum.
Construction d’un bonsaï en forme Hokidachi
Cette technique s’emploie uniquement sur les caducs ou feuillus qui possèdent une forte puissance apicale et qui sont capables malgré une forte taille de rebourgeonner en arrière rapidement et facilement.
La priorité est de s’occuper de former le nébari, ou collet, de l’arbre de façon à ce que l’ensemble des ses racines soient uniformément répartie autour du tronc et forme une étoile parfaite.
Pour avoir un nébari en étoile et bien étalé, il faut rempoter régulièrement l’arbre en prenant bien soin de mettre les racines bien à plat en les démêlent et en les répartissant uniformément tout autour du tronc.
Pour gagner du temps sur la formation du nébari, nous pouvons placer le plan sur un morceau de carrelage ou une pierre plate. Vous placez et fixez l’arbre sur cet objet en recouvrant les racines de substrat. L’utilisation d’un bac de culture plat est aussi un gros avantage pour ce type de culture et favorise aussi le développement des racines en surface. Nous cherchons à obtenir une base de racine en forme de disque, et l’ensemble doit être fusionné.
Grâce à cette technique l’arbre est obligé d’étaler son pain racinaire et évase sa base. Quand cette étape est franchie, alors vous pouvez vous occuper des branches de votre arbre et du feuillage. L’arbre que vous avez laissé poussé à une forme hirsute désormais. Maintenant nous allons tailler à la hauteur voulue et mettre en place les branches.
La meilleure période de coupe est début mai. Vous obtiendrez des bourgeons au sommet du tronc alors qu’en effectuant cette coupe en l’hiver, vous aurez un bourgeonnement sur tout le tronc ce qui ne convient pas.
La coupe doit être franche et nette car sinon la cicatrisation ne sera pas parfaite. Des bourgeons sortent au bout de une ou deux semaines suivant votre climat. Si des bourgeons sortent sur le tronc, n’hésitez pas à les retirer en grattant avec l’ongle. Les bourgeons qui nous intéressent sont ceux qui se trouvent à l’extrémité de l’arbre.
Laissez en suite pousser librement votre arbre quelque temps et surtout donnez-lui très régulièrement de l’engrais organique et chimique (en respectant les doses prescrites). Votre arbre doit toujours être régulièrement arrosé une à deux fois par jour. Quand il fait très chaud, vous pouvez l’arroser trois fois par jour.
Si vous constatez que les branches de votre arbre n’ont pas la bonne orientation, alors vous pouvez utiliser la technique de « ficelage » durant l’hiver. Cette méthode va permettre à l’ensemble des branches de renforcer la forme en balai et de diriger l’ensemble des branches dans la même direction.
Attention, il existe deux types d’hokidachi:
L’un est formé de l’ensemble des branches de même diamètre et de même âge, elles prennent naissance à la même hauteur. C’est ce qu’on appel une vraie forme en balai, comme nous venons de vous le décrire dans cette page.
L’autre est formé d’une branche principale sur laquelle vient s’agglutiner l’ensemble des autres branches qui sont de ce fait, plus jeunes. Cet arbre à alors une cime qui n’est cependant pas clairement identifiable. Même s’il est en forme de balai lorsqu’on l’observe rapidement , cet arbre n’est pas un vrai Hokidachi tel que décrit techniquement plus haut dans cette page.
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Les styles et l’esthétique :
- Chokkan, le tronc droit
- Shakan, le style penché
- Moyogi, le style droit informel
- Hokidachi, le balai
- Kengai, le style en cascade
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